Couture streetwear w modzie męskiej jesień/zima 2023–24.
Ciało w centrum mody męskiej: na jesień/zimę 2023–24 mężczyźni bawią się dualizmem męskości/płynności płci, a na osi Mediolan-Paryż odkrywa się nowo odkrytą potrzebę odejmowania: mniej znaczy efektownie i szykownie.
Branża modowa obserwuje Pokolenie Z innymi oczami niż w przeszłości, znajdując autentyczny klucz do zrozumienia odrodzenia się nowych potrzeb odzieżowych. Krawiectwo, czyste kroje, wygoda: mężczyzna jest cielesny, męski, swobodniej czuje się w ubraniach, które nosi. Nawet trendy mają swój cykl życia i ta sesja pokazów mody staje się wystawą tego, co się rozwija. Streetwear, krawiectwo, outdoor, miejski szyk: jaka będzie nowa normalność?
W Mediolanie odkrywamy nowegoGuccipo pożegnaniuAlessandro Michelejako dyrektora kreatywnego marki Florentine.
Po 7 latach na stanowisku dyrektora kreatywnego Michele pozostawia wewnętrznemu zespołowiGuccizaprojektowanie przyszłej kolekcji zimowej. Jesteśmy zatem w pierwszym rozdziale nowej ery Gucci, która zdaje się chcieć przewrócić kartę na temat zabytkowego podpisu rzymskiego projektanta, prezentując ponadczasowe elementy domu: karabińczyk i zamknięcie tłokowe. Z tej perspektywy promowane są lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte. Kolekcja, w której spontaniczność jest jej mocną stroną, w której styl odgrywa wiodącą rolę i oferuje nam eksperymentalny wizerunek. Zespół kreatywny musi po prostu czerpać inspirację z kamieni węgielnych złotej ery Gucci z pewnym minimalizmem, który daje nam możliwość zaobserwowania esencji glamour Toma Forda. Projekt zespołu kreatywnego to taki, który na przemian chudy i oversize, czeka, aż Bizzarri powie nam imię następcy Alessandro.
Prada, gdy polityka jest manifestem, który można wystawić na wybiegu. Jeśli istnieje projektantka stosująca zasadę odejmowania, to jej nazwisko nawiązuje do Miuccii Prady, która wraz z Rafem Simonsem projektuje koncepcyjną kolekcję na jesień/zimę 2023-24. Ubrania to burżuazyjne slogany, które należy nosić; stają się instrumentem władzy, bo współistnieje w nich nie tylko estetyka, ale i komunikacja. „Zawsze mówimy o rzeczywistości i jako styliści jesteśmy bardzo uważni na to, co dzieje się na świecie, na problemy i trudności: ta kolekcja jest naszą reakcją na skomplikowany moment historyczny. Uczciwie pracowaliśmy nad stworzeniem ubrań użytecznych dla ludzi, które odzwierciedlają nasze wyobrażenie o dzisiejszej rzeczywistości. Chcemy tworzyć modę z znaczeniem i poczuciem. I taka jest wartość dzisiejszej mody” – mówi projektantka za kulisami. Istotą krawiectwa mediolańskiej marki jest zrównoważona gra kształtów, objętości i nadruków; płaszcze mają liniową sylwetkę, natomiast kurtki bomberki mają idealnie okrągły kształt. Ciekawostką jest sukienka bez rękawów i budrysówka, które chronią przed zimnem. Dla Silvii Venturini Fendi jest to „kolekcja inspirowana nami samymi, Fendi, w której jak zawsze gramy na dwóch frontach, będąc odzwierciedleniem klasyki, ale z bardziej nocnymi efektami”.
Relaks i klasycyzm: to słowa-klucze kolekcji rzymskiego domu mody na jesień/zimę 2023-24. Projektantka wprowadza do współczesnego świata stroje z epoki rzymskiej za pomocą tuniki, skupiając się na wyglądzie zewnętrznym: todze ((Romanos) rerum dominos, gentemque togatam), która jest dziś szeroko rozpowszechniona wśród pokolenia Z jako duży, stonowany szalik nakładany na męski garnitur. Nawet dla Fendi dyskoteka z lat 70. staje się nastrojem kolejnego sezonu zimowego, gdzie obok szytych na miarę ubrań nawiązujących do miejskiego szyku pojawia się relaksująca paleta kolorów, takich jak fiolet, gołębi szary, mokka, które przeplatają się z metalicznymi odcieniami srebra, indygo i fioletu.
30 stycznia 1958 r. Yves Saint Laurentpo raz pierwszy zaprojektował kolekcję bezpłciową dla domu rodzinnego, określanego jako najbardziej autorytarny i autarchiczny tamtych czasów. DziśKim Jones przywraca w centrum uwagi pokaz mody, który wywołał skandal, proponując odnowionego mężczyznęDior. Na bieli Jones dokonuje cnotliwej paraleli między przeszłością a przyszłością, co definiuje jako przepływ zmian. Wizja estetyczna, która obserwuje rynek azjatycki i prowadzi niewidzialną grę pomiędzy Zachodem a Wschodem. Na swetrach wyrastają kwiaty wiśni, bermudy są luźne i przypominają hanfu: tradycyjny chiński strój Han. „W każdym ubraniu panuje poczucie ruchu, nowoczesności, praktyczności i łatwości, co stanowi uproszczenie tego, co formalne i swobodne. Sylwetki są zmiękczone, ukształtowane i plastyczne, podczas gdy ubrania są hybrydowe i przekształcone w oryginalny sposób dopasowujący się do użytkownika. Ideę prostoty można wyczuć wszędzie, za precyzją i złożonością tych kreacji” – powie projektantka na zakończenie pokazu.
Pozostając w temacie Yves Saint Laurent, Anthony Vaccarellokomponuje rockową melodię wokół swojego kreatywnego projektu kolekcji jesień/zima 2023–2024. Francuski dom mody podtrzymuje swoje korzenie w tradycji, oferując kolekcję rockową i unisex. I przy dźwiękach fortepianu, na którym gra Charlotte Gainsbourg, Saint Laurent prezentuje na wybiegu swoje modelki ubrane w zwężane linie, wyraźnie inspirowane latami osiemdziesiątymi. Czyste kolory, takie jak czerń, fiolet, biel i srebro, tworzą paletę płynną pod względem płci, która maksymalizuje piękno projektu. Ciemny mężczyzna uwielbia nosić koszule z kokardkami, czarne płaszcze o przesadnej długości, cekinowe swetry i swetry maxi tuby, które można nosić na szyte na miarę spodnie, w niektórych przypadkach oferowane w eleganckiej, aksamitnej wersji. Vaccarello składa także hołd założycielowi marki, który jest bardzo blisko Maroka, za pomocą hidżabu, który staje się bardzo zmysłową przezroczystą koszulą, którą można połączyć z krawieckimi spodniami.
Matthew M. Williams zGivenchy identyfikuje różne oblicza współczesnego mężczyzny, myśląc o kolekcji streetwear. Wykorzystując trendy z początku XXI wieku, projektantka odpowiedzialna za kierunek kreatywny francuskiej marki od 2020 roku, proponuje grę warstwową obejmującą bluzy z kapturem, spódnice i spodnie. Matthew łączy swoją koncepcję streetwearu (tę samą, którą umieszcza w swojej marce 1017 Alyx 9 SM) w pokazie mody, który na nowo definiuje nowe pojęcie stylu ulicznego, z pewnością bardziej komercyjnego. Dopasowana marynarka wydłuża się w biodrach niczym surdut, marynarka wojskowa staje się kultową propozycją na jesień/zimę 2023-24; Na wybiegu pojawiają się także dżinsowe spódnice i polarowe bermudy.
Louis Vuitton,kolekcja męska to gra dla nastolatków. Mężczyzna na jesień/zimę 2023-24 to wizjoner, który bawi się, by odzyskać nie tylko wspomnienia z przeszłości, ale także nieużywane ubrania, dając im drugie życie. „Kolekcja męska na jesień-zimę 2023 narodziła się z inspiracji kolektywu kreatywnego. Zaprojektowana przez męskie studio Prêt-à-Porter Louis Vuitton kolekcja inspirowana jest pomysłami i koncepcjami amerykańskiego projektanta Colma Dillane’a”, cytuje notatka formalna wystawiona przez markę. „Poprzednie sezony nie istnieją jako pojedyncze całości, ale łączą się w kanon poświęcony zasadzie, że żaden sezon nie jest starym sezonem – kontynuuje notatkę -. W szybkim i ulotnym czasie powtórzenie równa się dokumentacji: wykonanych gestów i wyciągniętych wniosków. Kolekcja ilustruje trzy podejścia ideologii upcyklingu poprzez fabrykacje, techniki i motywy”.
Wszystkie arcydzieła Virgila Abloha, który był dyrektorem kreatywnym marki aż do swojej śmierci 28 listopada 2021 r., są już obecne: narracja stylu ulicznego odbywa się poprzez oversize'owe spodnie z zakładkami w stylu Charliego Chaplina, kamizelki, bluzy i spodnie après-ski, szyte kurtki bomber, szyte na miarę płaszcze z efektem optycznym i woskowane spodnie.
